EINE GRENZE, DIE NICHT MEHR EXISTIERT
von LUCIO FABI
Dem Touristen, der in Nova Gorica/Gorizia, der Kulturhauptstadt Europas, ankommt und erstaunt ist, das bekannte Grenznetz nicht in einem neu fertiggestellten Transalpina/Evrope-Platz zu finden, bleibt nur noch, seinen Blick auf die beiden Städte zu richten, die eher Stiefschwestern als Zwillinge sind. Novella Eva, Nova Gorica wurde aus einer Rippe der Altstadt geboren, nicht auf Geheiß des Schöpfers, sondern im internationalen Kontext von 1945-47, nicht besonders zärtlich mit denen, die den Krieg verloren hatten.
Auf dem Berg, auf dem vor mehr als hundert Jahren so viel gekämpft wurde, lobt eine große Steininschrift Tito, nicht den römischen, sondern den kommunistischen Marschall, der die jugoslawische Armee anführte, um die Nazis und Faschisten zu besiegen, die in sein Haus eingedrungen waren. Es ist schlecht, es zu sagen, aber so ist es. Und der Bürgermeister hier, dem das Schreiben nicht gefällt, tröstet sich damit, dass er offiziell die Erben derer empfängt, die damals Feinde der Republik waren. Anstatt Mussolini jedoch die Ehrenbürgerschaft zu entziehen, wie es sich viele wünschen, könnte sie auch Tito verliehen werden. Einer nach dem anderen und der Ball in der Mitte.
Auf dem Stadthügel steht die venezianische falsche Burg angriffslustig der lästigen Inschrift gegenüber, die in einiger Entfernung vom Turm des Beinhauses von Oslavia unterstützt wird, einem heiligen Behältersymbol des blutigen Krieges von 15-18. Auf der anderen Seite des Tals ist es unmöglich, den maurischen Turm von Cerje zu sehen, der den siegreichen Kriegen des slowenischen Volkes (1914-18, 1941-45, 1991) gewidmet ist und in „zum Frieden“ umbenannt wurde. Um die Dinge an Ort und Stelle zu bringen, das Heiligtum des Monte Santo, ein Symbol der Religiosität für Slowenen und Italiener, eine 360-Grad-„volemose bene“.
Mit dem erneuerten Transalpina-Bahnhof erreichen Sie bequem die schöne slowenische Umgebung, das Soča-Tal, die Berge und die Seen, während Gorizia samstags und sonntags endlich eine direkte und schnelle Verbindung mit Mestre hat. Wenn Sie in der Stadt übernachten, haben Sie die Qual der Wahl. Viele Ausstellungen, von Ungaretti über Andy Warhol bis zu Basaglias Verrückten, vom Museum der Grenze bis zu dem des Schmuggels, der Mode und des Krieges (natürlich immer von 14-18 Uhr), ganz zu schweigen von dem Kromberk-Museum oder dem Gebäude von Epik, von dem man sagt, dass es Gutes verspricht. Der Aperitif auf der schönen Piazza Vittoria mit der Cipolloni-Kirche kann mit einem Halt im modernen Zentrum von Nova Gorica kombiniert werden, wo Sie den Eindruck haben, sich an einem Nicht-Ort zu befinden, der mit gewagten architektonischen Strukturen und Beispielen des kommunistischen Sozialwohnungsbaus gewürzt ist, entworfen vom Architekten Vater der Stadt, der bald von denen verachtet wurde, die die Möglichkeit hatten, in Einfamilienhäusern zu leben. Während also das alte Gorizia in einem Baukörper aus dem 19. Jahrhundert verankert bleibt, dessen längliche Form durch die glückliche Ankunft der Südbahn (1861) entstanden ist, versucht das neue Gorizia aus den 70er Jahren des anderen Jahrhunderts, sein Erscheinungsbild zu verändern, indem es nach und nach verschiedene Wohnformen hinzufügt, wie z.B. die sogenannte „Chinesische Mauer“ oder die großen schiefen Wohnblöcke als Folge von belebten Einkaufszentren und Casinos.
Von der Stadt der Sünde zur Stadt der Kultur, ein großer und erfolgreicher Sprung für Nova Gorica. Das Gleiche kann man nicht von Gorizia sagen, einer Stadt mit jahrhundertealter Kultur, mit ihren berühmten Isaia Ascoli und Michelstaedter und ihrem proklamierten habsburgischen und bürgerlichen Multikulturalismus, der seit einiger Zeit „Dornröschen“ ist, was Verkehr und Handel betrifft, mit einer Bevölkerung, die seit dem Durchschnittsalter von 50 Jahren schrumpft, die höchste in Italien und vielleicht in Europa. Eine alte, konservative Stadt, umgeben von Denkmälern und Emblemen, die den siegreichen Krieg von 15 bis 18 preisen, aber zu den Verzerrungen der faschistischen Zeit schweigen, die in der Praxis das mehrsprachige Gorizia der vergangenen Jahrhunderte auslöschte und durch einen bis zum Exzess getriebenen Nationalismus ersetzt wurde, der die in der Stadt lebende slowenische Minderheit überwältigte. Auf der anderen Seite zeigt das jüngere Nova Gorica, das in den 50er und 60er Jahren von überall her neu besiedelt wurde, verschiedene Zeichen des siegreichen jugoslawischen Befreiungskrieges, überall Büsten und Statuen, die am zentralen Rathaus zu sehen sind, das an der Stelle des alten Friedhofs errichtet wurde, einem idealen Verbindungspunkt zwischen der modernen Stadt und der Bausiedlung der sogenannten „russischen Blöcke“.
Blutige Nostalgie des gegenteiligen Zeichens, die in zwei von Kriegen verwüsteten Städten, die heute versuchen, sich in Frieden zu begegnen, immer noch ein wenig präsent ist. Immerhin gab es das schon seit den sechziger Jahren, als Europa den Kalten Krieg erlebte. Die Grenze war nie ein Hindernis, außer für diejenigen, die sie so konzipierten. Internationale und lokale Abkommen zwischen Italien und Jugoslawien ermöglichten eine weite Verbreitung und einen gewinnbringenden Handel, Benzin, Fleisch und Tabak zu einem guten Preis gegen Jeans, Utensilien und Dinge, die im kommunistischen Paradies nicht zu finden waren. Schon damals wuchs eine fruchtbare grenzüberschreitende Zusammenarbeit, gefördert von weitsichtigen Verwaltungen, Institutionen und Kulturschaffenden, denen wir heute auf beiden Seiten einer Grenze, die es nicht mehr gibt, Dankbarkeit und Dankbarkeit schulden.