KO JE GUIDO PIOVENE OBISKAL NAŠE KONCE

piše ANDREJ DROSGHIG

Za Guida Pioveneja še nikoli nisem slišal pred srečnim srečanjem na stojnici z rabljenimi knjigami. Viaggio in Italia, njegovo najbolj znano delo. Ko sem prelistal nekaj strani, me je takoj pritegnil pogled zvestega opazovalca, ki predeluje in razmišlja, hkrati pa ločuje med tem, kar vidi, in tem, kar si o tem misli. Knjiga je hkrati novinarska, dokumentirana in izjemno izobražena, z nekaj pesniškimi potezami tu in tam. Ne manjka nekaj sodb, ki jih je danes težko prebaviti, toda bili so petdeseta leta in, po mojem mnenju, jih moramo razumeti kot otroka tistega časa.

Potovanje, iz katerega je knjiga nastala, ki predstavlja besedila, uporabljena za radijsko oddajo, je potekalo od maja 1953 do oktobra 1956. To je čas mladosti mojih starih staršev in njihovih sodobnikov, ki so mi dragi. Čas, v katerem je vojna minila, bilo je težko, a z malo si bil srečen, in vedelo se je, da gre na bolje. Njihove pripovedi se popolnoma ujemajo s sliko iz knjige. To je okvir, ki sem ga vedno potreboval. Ko Piovene potuje po Italiji, pokrajino za pokrajino, se ustavlja in opazuje lokalne dinamike in pojave, bodisi prehodne ali trajne in morda značilne za določen značaj. Ena izmed ponavljajočih se tem pri Pioveneju je na primer naraščanje potreb. O Umbriji pravi — a bi lahko veljalo za katerokoli naše podeželje — da ravnotežje počiva, ali je počivalo do pred kratkim, na nizki potrebi po potrošnji, na pomanjkanju apetita po dobrinah. Spremembe opisuje kot utrujenost od odrekanja, potrebo po tem, da bi imeli potrebe.

Z natančnostjo, da ne opravlja intervjujev, ker jih ima za nekoristne, in da ga zanimajo ljudje, značaji, Piovene navaja mnenja industrijalcev, cerkvenih dostojanstvenikov, umetnikov, intelektualcev, pa tudi ljudi, ki jih sreča na poti. Navaja statistične podatke o trenutnem stanju, predvsem gospodarskem, hkrati pa namenja veliko pozornosti tudi tistim neponovljivim stvarem, ki so mu najbolj ogrožene zaradi burnih sprememb tistih let: tradicije, ki jih izrivajo novi življenjski slogi, pokrajine in zgodovinska mestna središča pod udarom gradbene špekulacije. Pogosto poudarja, da je to, kar vidi, trenutek.

Ko leta 1953 Piovene prispe v našo deželo, ta upravno še ne obstaja in je zajeta v treh Benečijah. Ko vstopi v Furlanijo, v pordenonskem delu, iz rodne Benečije, to doživi kot prehod, skozi katerega se pobegne prekomerni lepoti, okus za svobodo in neznano, s svojimi osamljenimi gorami, iz katerih padajo vijolične sence na ravnino. In nato Udine, kjer se sreča s takratnim nadškofom monsignorjem Nogaro, gradovi na morenskih gričih z njegovo plemiško, že propadlo družbo. Furlani kot zaprt in tih narod. Čuden občutek, kot bi gledal film v barvah, a brez zvoka in brez glasbe. Pordenone z agrarnimi ureditvami Meduna-Cellina. Cividale z mašo z mečem, ki je bila všeč Američanom, takrat nastanjenim v Trstu. Gradež z ostarelimi ženami, ki molijo v cerkvi Svete Marije Milostne, pretirani primerki babic iz Benečije, dežele na svetu, kjer ima babica največji pomen. Oglej z mozaiki, najlepšimi na svetu. In končno Pušja vas z mumijami.

Med velikimi temami je tudi avtonomija. Tako kot sem na Južnem Tirolskem poslušal dolge razprave o doseženi avtonomiji, tu poslušam razloge za avtonomijo, ki jo je treba še doseči. Sprašujem se, koliko jih ve, da je bila avtonomija Furlanije že podeljena s strani ustavodajne skupščine leta 1947 in ostaja v mirovanju. Ta zakon, ki ga ne odobravajo vsi, bi moral povezati tri mesta — Trst, Gorico in Videm — v eno avtonomno deželo. Glavno mesto: Videm, vsaj po mnenju Furlanov. Razlogi za avtonomijo so izobraženi, mešanica evropskega duha in folkloristike. Izvirnost Furlanije ni bila nikoli zanikana skozi stoletja. S svojimi milijon prebivalcev je to stičišče treh civilizacij: latinske, slovanske in germanske, ter treh ras v sožitju.

Ko se spusti v Trst, pride na vrsto Gorica.

Gorica je bila veselo meščansko mestece. Središče pretoka med dolinama Soče in Vipave ter furlansko in padsko nižino. Emporij obrtne in kmetijske proizvodnje iz dolin, ki so zdaj jugoslovanske. Gorica je bila predvsem trg. Danes so trgovine mrtve, meščanski sloj propada, a nihče se ne izseli. Med italijanskimi mesti ima Gorica morda največji odstotek brezposelnih. Na vzhodu se razprostirajo veliki gozdovi, a meja, ki teče tik ob mestu, jo je oropala tudi njenega gozdnega bogastva. Poskusili so trgovino nadomestiti z industrijo, prek prostocarinske industrijske cone, a z malo uspeha. Prihodnost je odvisna od zavzetosti vlade. Slovenci so približno desetina od okoli 40.000 prebivalcev. Majhna, zaprta društva, ki živijo zase. Tudi v najbolj napetih trenutkih je red zagotavljalo prirojeno spoštovanje zakonov v teh krajih. Zeleno podeželje, vile, urejenost mesta in uglajeno vedenje prebivalcev dajejo vtis veselega in celo blaginjskega življenja. A že zdaj čutim težo žalosti zaradi razdeljenosti, ki so jo v letih slabe politike izkopali med rasami, nekoč povezanimi s starimi običaji patriarhalnega sobivanja. Ogledal si je mejo na Trgu Evrope in opisal poroko, ki se je odvila na tej strani, medtem ko so gostje iz Slovenije ostali na oni strani meje in pozdravljali.

O Slovencih govori tudi v Trstu. Zaprti in neprodorni, na malo Krasa, ki je ostal Italiji, skoraj nevidni v mestu. V Trst prispe dva meseca po vrnitvi Italiji. To je občutenje tistega trenutka. Ljudje se bojijo lastnosti Slovanov: prikrivanja, trme, notranje povezanosti, žeje po uveljavitvi in izobraževanju. In pod tem, mi je bilo rečeno, silovit, nezadržen apetit. So kulturno zaostali? Bodo to ostali tudi jutri? V Trstu, najbolje zgrajenem izmed naših pristanišč, dolgo razpravlja z ekonomistom, katerega imena ne navede, o naravi mesta. Kot veliko mesto je bil Trst politično razsvetljenski projekt habsburškega imperija v začetku osemnajstega stoletja. Zaradi narave svojega izvora je Trst odvisen od vsake spremembe političnega zemljevida. Bolj ali manj bo Trst vedno potreboval pomoč države. Sreča se tudi s predsednikom Industrijskega pristaniškega zavoda v Trstu, odvetnikom Fortijem, ki se pritožuje, da tisti, ki odločajo o usodi mesta, to počnejo abstraktno, brez poznavanja okolja tega posebnega mesta. Zanimiv je tudi pogovor z Umbertom Sabo v njegovi knjigarni. Med sklepi, ki jih Piovene povleče: dolgoročno se Trst zavaruje Italiji tako, da ohrani svojo vlogo kozmopolitskega mesta in velikega pristanišča.

Piovene je imel Trst rad in ga je večkrat obiskal kot gost prijateljev, med njimi Aurelie, hčerke pisatelja Silvia Benca. Doživel in zapisal je tudi močna občutja glede kraške pokrajine in zaliva. V besedilu se večkrat pojavljajo reference nanj. V delu La coda di paglia iz leta 1962 pa je morda najbolj navdihnjeni odlomek:

“Kako čudno in vzneseno je morje ob tržaški obali. Dramsko, neverjetno, takoj ko mu kakršenkoli vremenski pojav da priložnost. Bilo je svinčeno modro, a pretrgano z rdečimi svetlobami. Na obzorju megla, kot da bi jo razžarili odsevi velikanske nebeške peči, čeprav je bilo nebo pokrito in sonca ni bilo videti. Še nikoli nisem videl podobnega morja pri nobenem našem slikarju. Da bi prišel do te terase, sem prevozil eno izmed pokrajin, ki so mi najljubše: Kras s svojo kamnito zemljo, pogosto srebrne barve, a poraslo z grmičevjem, mahovi in dišečimi zelišči, jeseni obarvan z vsemi odtenki rdeče, ki so neskončni. Avto se je ustavljal v majhnih vaseh, ki so ostale skoraj nespremenjene, mislim, že okoli dvesto let, saj so cerkve in kapelice, bodisi v naselju ali izgubljene na podeželju, s pokopališčem ob strani, ljubke, rustikalne stvaritve nekega manjšega 18. stoletja. Zbrane okoli trga z drevesom na sredini, te vasi nimajo ničesar posebej lepega, a so vseeno čudovite, s svojimi strehami različnih višin, z neravnimi dvorišči, do katerih vodi pokrit portal, nad katerim je vrezana letnica gradnje in sveti simboli.”

Piovenejeva podoba in delo sta verjetno še vedno zasenčena zaradi sodelovanja s fašizmom, ki je trajalo od začetkov novinarske kariere v tridesetih letih do leta 1942. Prav v La coda di paglia je dolg spominski zapis priznanja, izpovedi in postavitve v kontekst. Hkrati pa je zbirka mnenj, ki kažejo človeka, njega, sina premožne stare plemiške družine iz Vicenze, razpetega med napredno usmerjenostjo, katoliško vero in mučenjem zaradi iskanja izmuzljive resničnosti — iskanja, ki ga je deloma izdal, kot sam priznava, v dolgih letih režima.

“Bolj kot minevajo leta, bolj sovražim poskus, da bi druge prepričal, da sem dosegel jasnost, ki je v resnici nimam. Vse resnice, velike ali majhne, imajo nekaj zadržanega, poskušajo se izmuzniti in se ovijejo v črnino kot sipe. Trudim se razmišljati na glas, z vsemi vrzelmi, prekinitvami, morda protislovji, ki jih srečujem tudi sam.”

Ta način delovanja se jasno kaže tudi v Viaggio in Italia in vzbudi nekaj nostalgije, če pomislimo na vsesplošne razsodnike, ki so danes tako priljubljeni v medijih.

“Kaj je zame smrt? Predvsem uničenje stvari, ki niso jaz. Svet, ki sem ga poznal in se ne bo več vrnil: neka vila, neka ljubezen, ljudje, ki so umrli in niso pustili sledi, stvari, ki jih imam za enako vredne Homerjevi poeziji. Tudi njihova bo po mojem izginotju dokončna. Zame je misel na smrt trpljenje — biti nosilec epopeje, ki se izgublja. In odgovoren za kakšno točko sveta, ki bi jo bilo treba rešiti, čeprav vem, da tega nisem sposoben.”

Po branju teh dveh del misel, da tega ne bi bil sposoben, zavračamo. Že samo zaradi teh točk sveta, ki jih je rešil, bi si Piovenejevo delo, petdeset let po njegovi smrti, zaslužilo ponoven razcvet.